मुंबई: भारत का इतिहास लेखनी, छेनी, तूलिका और सुई से लिखा गया है। इसे बुनकरों, कढ़ाई करने वालों और रंगरेजों के साथ-साथ विद्वानों, मूर्तिकारों और कलाकारों ने लिखा है। भारतीय वस्त्रों की पृष्ठभूमि इस देश की पृष्ठभूमि बनाती है; और छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय (CSMVS) द्वारा शुरू की गई एक नई कपड़ा प्रदर्शनी की क्यूरेटर दीपिका शाह पर विश्वास करने के लिए, कभी-कभी दुनिया भी। “इतना सारा इतिहास है जो भारतीय कपड़ों से आकार लेता है। और, भारतीयों के रूप में, हम यह भी नहीं जानते हैं कि उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण था,” वह कहती हैं।
‘व्हेन इंडियन फ्लावर्स ब्लूम्ड इन डिस्टेंट लैंड्स’ में सूरत स्थित टीएपीआई संग्रह से 58 व्यापारिक कपड़ों का नमूना है। गार्डन सिल्क मिल्स की शिल्पा और प्रफुल्ल शाह द्वारा स्थापित, वे आधी सदी से सदियों पुरानी वस्तुओं का अधिग्रहण कर रहे हैं। 1997 में परिवार में शादी करने वाले और कला इतिहास की पृष्ठभूमि रखने वाले शाह कहते हैं, “मेरी सास हमेशा संग्रह करती रही हैं।” “जब अन्य लोगों को लगा कि बूढ़ा बकवास है, तो उसके पास इसके लिए नज़र थी। और, मेरे ससुर, क्योंकि उनका कपड़ा छपाई का व्यवसाय था, उन्होंने मुख्य रूप से प्रेरणा के लिए एक डिज़ाइन संसाधन के रूप में संग्रह करना शुरू किया। साथ में, वे इतनी गतिशील जोड़ी थे कि 2000 तक, संग्रह वस्त्रों का एक औपचारिक संयोजन बन गया था।
1250 से 1850 के बीच जन्म की तारीखों के साथ, पारंपरिक वस्त्रों का जन्म लूम पर हुआ था, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के कारीगरों द्वारा और अलग-अलग क्षेत्रों में उनका पालन-पोषण किया गया। शाह कहते हैं, “हमने भौगोलिक प्रसार, कालानुक्रमिक प्रसार, यहां तक कि कलात्मक प्रसार के संदर्भ में विविधता दिखाने की कोशिश की है।” गुजरात से 13वीं सदी के ब्लॉक प्रिंट, बंगाल से 17वीं सदी की कशीदाकारी चादरें, कोरोमंडल तट (भारत के समुद्र तट के दक्षिण-पूर्वी हिस्से) से 18वीं सदी की कलमकारी वेशभूषा और कश्मीर से 19वीं सदी की धारीदार पश्मीना हैं।
फोरेन-लौटाए गए वस्त्र सभी निर्यात के लिए बनाए गए थे, जो इंडोनेशिया में पवित्र अनुष्ठानों और जापान में चाय समारोहों के लिए थे। उनका उपयोग थाईलैंड में सैनिकों के लिए ट्यूनिक्स, श्रीलंका में प्रांतीय झंडे और ईरान में प्रार्थना मैट के रूप में किया जाता था। यूरोप उन्हें पालमपोर्स (बेड कवर या हैंगिंग) और कपड़ों के रूप में प्यार करता था, और अमेरिका ने शेविंग करते समय भी उनका इस्तेमाल किया। एक शेविंग बिब पर ऊपर से नीचे की ओर इशारा करते हुए शाह कहते हैं, “आप इस चीज़ को देखते हैं।” “मैंने सोचा, ‘यह उल्टा क्यों है?’ शायद जब उसने इसे पहना था, तो वह उसे ठीक से देख सकता था।” योग्याकार्टा, इंडोनेशिया के वर्तमान सुल्तान के आधिकारिक चित्र में, राजा ने हिप पटोला पैंट भी पहनी हुई है।
शाह कहते हैं, ”पूर्व में कपड़ा व्यापार के पहियों को लुब्रिकेट कर रहा था.” “यह बहुत ही आकर्षक है कि कैसे शिल्पकार, कपड़ा निर्माता, रंगरेज इतने सारे अलग-अलग स्वाद और वरीयताओं को पूरा करने वाले कपड़े बनाने में सक्षम थे। इंडोनेशिया में जो बिकेगा वह थाईलैंड में नहीं बिकेगा, और इसके विपरीत। मेरा मानना है कि इस तरह के कपड़े दुनिया की पहली वैश्विक उपभोक्ता वस्तु थे। वे धन के संकेतक थे, स्थिति और रैंक के संकेतक, डिजाइन के ट्रांसमीटर, और वे टिकाऊ और पोर्टेबल थे। मुद्रा के आने से बहुत पहले, वे विनिमय का एक अद्भुत माध्यम थे।” अक्सर मसालों, चंदन, और दासों के लिए विनिमय किया जाता था (“एक परेशान करने वाला इतिहास, दुर्भाग्य से”), कपड़े भी उपनिवेशवादियों के पक्ष में थे। “जब यूरोपीय यहां आए, तो उन्होंने दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय कपड़ों के लिए एक अतृप्त भूख देखी। उन्होंने महसूस किया कि इन जगहों पर सोने-चांदी की कोई परवाह नहीं है; वे भारतीय कपड़े चाहते थे।
व्यापार के लिए कपड़ा
एम्स्टर्डम में रिजक्सम्यूजियम में वस्त्रों के पूर्व क्यूरेटर एबेल्टजे हार्टकैम्प-जोन्क्सिस, जो 2009 में सेवानिवृत्त हुए, ने प्रदर्शनी के लिए कैटलॉग लिखा है, जो पश्चिम में व्यापार किए जाने वाले वस्त्रों पर केंद्रित है। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर में, वह कहती हैं, “यूरोपीय लोगों के रूप में, हम अपने औपनिवेशिक इतिहास से बोझिल हैं। लेकिन, मैं पूर्व और पश्चिम से प्यार करता हूं, और वे इन वस्त्रों पर मिलते हैं। तापी संग्रह में शामिल कई यूरोपीय वस्त्र वास्तव में हॉलैंड से हैं। आश्चर्यजनक रूप से, भारतीय चिंट्ज़ (कलमकारी) वहां की स्थानीय वेशभूषा में बहुत लोकप्रिय थे, और वे रंगों और उन पर बने रूपांकनों से मोहित थे। 18वीं सदी में, कलमकारी गाउन और कोट डच शहर हिंडलूओपन में स्ट्रीट स्टाइल का हिस्सा थे।
लेकिन, इसकी लोकप्रियता व्यापार प्रतिबंधों से पीछे रह गई। 1686 में फ्रांस में भारतीय चिंट्ज़ को अवैध घोषित कर दिया गया था। कैलिको अधिनियम के साथ, इंग्लैंड ने 1700 में सूट का पालन किया। शाह कहते हैं, “कैलिको बहस आर्थिक उदारवाद के शुरुआती तर्कों में से कुछ थे।” “ये वस्त्र औद्योगिक क्रांति के उत्प्रेरक थे। जेम्स हार्ग्रेव्स की स्पिनिंग जेनी और रिचर्ड आर्कराइट की वाटर फ्रेम सभी कपड़ा नवाचार थे। उन्हें भारतीय आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योगों की विफलता की भरपाई करनी थी।
यह कलमकारी की कठोर और प्रतिरोध-रंगाई तकनीक थी, जिसने सभी ईस्ट इंडिया कंपनियों को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसके बारे में गुजराती में एक कहावत है: ‘फटे पान फटे नहीं’; यह फट सकता है, लेकिन फीका नहीं होगा। बार-बार धोने के बाद भी, कलमकारी फूलों की लाल कलियाँ और नील की नसें अपना रंग नहीं खोती हैं। “यूरोप में, लिनन, ऊन और रेशम थे, जिनमें से केवल लिनन धोया जा सकता था, और रेशम बहुत अमीर लोगों के लिए था,” हार्टकैम्प-जोन्क्सिस कहते हैं। “तो, यह कुछ बिल्कुल नया था। 18वीं शताब्दी के दौरान ही एक फ्रांसीसी रसायनशास्त्री ने इस तकनीक का पता लगाया और उसकी नकल की। लेकिन भारत में यह तकनीक वास्तव में मोहनजोदड़ो के समय से अस्तित्व में थी।” यहां, 10-चरण की रंगाई प्रक्रिया पिता से पुत्र तक पारित की गई थी, लेकिन यूरोपीय इस प्रक्रिया को रिवर्स-इंजीनियर करने में सक्षम थे। शाह कहते हैं, ”यह कहना गलत नहीं होगा कि ये औद्योगिक जासूसी के कुछ शुरुआती मामले थे.”
प्रदर्शनी को उसकी संपूर्णता में देखने के लिए, यह स्पष्ट है कि एक से अधिक कारण हैं कि भारत ने वस्त्रों में दुनिया का नेतृत्व किया। शाह कहते हैं, ”भारत कपास का जन्मस्थान है.” “2500 ईसा पूर्व में, उन्हें धुरी कोड़े और सुइयाँ मिलीं। लगभग 1700 ईसा पूर्व, उन्हें रंगे हुए कपास मिले। हमारे पास ज्ञान, रचनात्मक प्रतिभा, उद्यमशीलता की क्षमता, डिजाइन, डाई तकनीक, रसायन विज्ञान का बहुत उन्नत ज्ञान था, जो अनुभवजन्य था। हमारे पास व्यापार के लिए तट थे, रंगों के लिए उपजाऊ मिट्टी थी, और हमारे पास एक महान कल्पना थी। हमारे पास सब कुछ था।” वह इस धागे को जारी रखती है। “कपड़ा हमारी दूसरी त्वचा है। जब हम पैदा होते हैं, तो हम उनमें लिपटे रहते हैं; जब हम मरते हैं, तो हम उनके द्वारा ढके जाते हैं। वे हमारी पहचान का हिस्सा हैं। और, वे हमारी विरासत के लिए एक वसीयतनामा भी हैं। तो, लोग कैसे नहीं जान सकते? मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आएं। और, अगर वे यह सोचकर चले जाते हैं, ‘यह अच्छा है कि हम इस अद्भुत देश का हिस्सा हैं,’ यह वास्तव में अहंकार को बढ़ावा देने वाला है, मुझे कहना होगा।
कहां: सीएसएमवीएस
अवधि : 15 मार्च तक
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